【欧洲时报网】法国人会以“漫长得就像没有面包的一天”来形容度日如年，而没有法棍，对他们来说可能更像时光没有尽头一样难熬。将法棍申遗，是源于人们对这种长条面包的爱意。不过如今的法棍可能被赋予了更多含义，也正遭受着异国文化的冲击，这或许也是法国人急于将它申遗的原因吧。

时髦精的凹造型神器

“纸袋装着，单手捧着，法式风情，轻松可得”，当法棍面包以完整的长条形式出现时，人们可能不只为了满足口腹之欲。成为出色的拍照道具，也是它的使命之一。

无论是凹造型自拍还是野餐打卡，法棍都能为照片增加法式风情。（图片来源：免费图片共享网站Unsplash）

无论是在Instagram还是微博等社交平台上，精致的都市时髦精如今对法棍有着非一般的痴迷。作为拍照神器，只要照片上有法棍出镜，普通的巴黎生活也能变为精致的巴黎生活。

但时髦精们和法棍同框，也是相当讲究的。

首先，数量要有保证，一两根太单调，三根以上画面才饱满。走在城市街头，脚步要稍显急促。

随意感是很重要的，地点最好是在梧桐树下的街道。阳光洒下来，巴黎生活的味道就出来了。汽车尾气和扬尘不必记挂，法棍不暴露在空气中，怎么叫正宗。

进可防身退可饱腹

拍完照的法棍，可能还是防身利器。

因为从烤箱里被取出来的那一刻起，法棍的老化就开始了。而且时间越长，老化越严重。法棍本身的含水量很低，稍不留神，就会变得硬梆梆。

这一特性相传可以追溯到它诞生的拿破仑时代，圆形面包作为行军粮不好携带，做成长条形状更方便士兵揣进裤管，还可抵御刀剑，用作护身装备，两全其美。

法棍到底有多硬？有网友曾在Twitter上留言表示，“想象被拳头锤肚皮那种疼痛，法棍打在身上绝不像撬棍，而是‘肉包铁’，高密度的坚韧直接伤及内脏而非骨架。”

1899出版的《生活之术》（Regles du Savoir-Vivre）对此早有解释，与法棍硬碰硬只会遭受惩罚，体验过的人都付出了沉重的代价，除非把它们浸泡软化。

所以，法棍还是要趁热吃了的好。法国人会告诉你，一根好的法棍得卖相靓、手感好、听着棒、闻着香、吃着美。它得有着金铜色的脆皮，象牙色多孔绵软的内心，外壳薄而脆，稍微掰一下就开，敲起来听着有种略带中空的响声，带着水果和谷物的香气，柔软耐嚼的面团有着类似黄油和焦糖的气息。

早餐、午餐，都要给法棍留个位置。切一片蒙彼利埃产的山羊奶酪，放在法棍片上，再淋点蜂蜜，撒点普罗旺斯香草调味料，烤箱里转一圈，就是精致的一餐。

点心时间，怎么可以不吃点法棍。下午4点学生放学，法国母亲随手抽出一条法棍。从横截面切一半，打开抹上黄油，放几块巧克力，再合上，一个简易的三明治就搞定了。

当“法式”遭遇“美式”，法棍得继续“活着”

然而，就像是相处多年的恋人感情走到了分叉路口，法棍对于一些法国人的意义似乎不再一如当初。

1900年，法国人平均每天要吃掉3个以上的法棍，1970年是每天一个。2013年，这个数字是每天半个。

尽管因为“封城”，法国人对法棍更加依赖，3万多家面包店也被列为“必需品”行业，可不受疫情禁令的限制继续开业。不过，根据数据网站Planetoscope的最新数据，自1970年以来，已有大约2万家面包店倒闭，因为购物者转去大型超市购物，这些超市通常不会用传统方法制作法棍，而是销售流水线上走下来的产品——虽然味道不好也不正宗，但胜在便宜量大。

法国面包店中的法棍严格遵守各项“指标”以及制作配方，比超市中售卖的更有“灵魂”。（图片来源：免费图片共享网站Unsplash）

不仅如此，对于法棍的感情，年轻人也没有那么深。相较这种“古董”，美式饮食文化似乎更有吸引力，比如汉堡。

疫情暴发前，巴黎几乎每个月都有新的汉堡店开业，“寻找最佳汉堡店”成为法国媒体的固定栏目。即便是在老牌餐馆，你也可以轻松在餐单上找到汉堡，它就排到鹅肝和牛排后面。

其实早在上世纪70年代，麦当劳就“入侵”了巴黎。但法国人从不正眼瞧这些难登大雅之堂的垃圾食品，快餐店通常只在有学校放学后，才会被味蕾不成熟的小青年挤满。

但到了2015年，法国共计卖出11.9亿份汉堡，那一年，法国“国民三明治”（法棍夹火腿黄油）的销量为12.3亿个。而到了2017年，汉堡在法国的销量第一次超越了法棍。

当然，法棍远远谈不上“灭绝”，但在全球化、标准化大流行的今天，地位变动在所难免。

这或许也是法国面包师们急于将法棍送入世界遗产名录的原因，他们期望这份名单能保护这种代代相传的艺术，也保护法棍不受全球剽窃者的侵害。

正如拥有八家面包店的米凯尔·雷德尔莱特（Mickael Reydellet）在采访时说的那样：“世界遗产这个称号将会安慰面包师们，并鼓励他们的下一代让这种延续了几百年的古老文化继续活着。”

（编辑：李非）